Chile: Del árido norte a la Patagonia
Duración: 27 dias
Fechas: Año 2006. Del 24 de Noviembre al 21 de Diciembre
Autores: Montse y Xavi
Web de los autores: Montse y Xavi
Estilo del viaje y preparación
Como en otras ocasiones, nos organizamos nosotros mismos el viaje. Hacía mucho tiempo que íbamos detrás de este magnífico viaje, Chile estaba en el punto de mira de nuestros destinos desde que ya hace unos años, vimos las magníficas fotos de unos amigos que escogieron este país como destino de su viaje de bodas... después de aquella sesión fotográfica lo tuvimos claro: ¡un espíritu viajero tiene que haber visitado Chile!
Año tras año empezábamos la lista de destinos posibles para nuestras vacaciones con esta opción pero ya sea el precio de los billetes de avión, el no encontrar una buena oferta de alquiler de coche (desorbitadamente caro en este país y sus vecinos) o simplemente porque no encontrábamos la combinación perfecta... siempre acabábamos desistiendo!!!. Este año no sería la excepción, Chile encabezaba la lista de preferencias (y aun con más fuerza dadas las fechas del viaje)... como siempre el ritual empieza desplegando el inmenso plano del país. Esta vez lo colgaríamos en la cocina para poder estudiarlo con detenimiento... teníamos varias opciones: recurrir la mítica carretera austral en 4x4, una increíble aventura; hacer un combinado de zonas del país a golpe de avión o bien, la que acabó siendo la opción escogida, un viaje de contrastes que nos permitiera captar la inmensidad de la meseta andina en el norte y la majestuosidad de la Patagonia en el sur.
Con esta opción garantizábamos el requerimiento que siempre fijamos para nuestras vacaciones: grandes paisajes, contacto con la naturaleza y un poco de deporte y de aventura.
Configuramos el viaje en dos etapas:
- A la zona norte, nos centraremos por los alrededores de San Pedro de Atacama, varias rutas de un día con base en este pequeño oasis en medio de un gran desierto, incorporando una ruta de cuatro días por Bolivia para acercarnos hasta el increíble Salar de Uyuni.
- Al Sur en cambio, el planteamiento fue diferente, una ruta circular recurriendo a toda la Patagonia y Tierra de Fuego, cruzando fronteras entre Chile y Argentina constantemente, siguiendo la caprichosa geografía austral.
Hay muchísimas maneras de viajar por este inmenso y alargado país: los autobuses chilenos tienen muy buena reputación, son cómodos, económicos y rápidos y pueden ser un buen complemento a un "cambio de zona" a base de vuelos domésticos. Pero nosotros preferimos recurrir las dos zonas en las que dividimos el viaje en un 4x4, opción más que recomendable teniendo en cuenta que la mayoría de vías de este país (y de sus vecinos) son de ripio. Aparte, un todo-terreno nos permitiría explorar los rincones más remotos tanto del árido desierto de Atacama como de los Parques Naturales más australes.
En la Patagonia, el alquiler de coches tiene un precio desorbitado, después de mirar mucho y mucho, conseguimos una inmejorable cotización para un Nissan Terrano bastante nuevo y perfectamente equipado con la agencia Transpatagonia.
En cuanto a los alojamientos optamos por ir combinando diferentes estilos con el fin de conseguir un presupuesto ajustado. Nos alojamos en lodges, bed&breakfast, refugios de montaña, hosterías, y en un lujoso hotel en la capital del país... en todos pudimos captar la voluntad integradora y el magnífico carácter de chilenos (y argentinos), y es que en este viaje nos hemos sentido como casa!!!
Fechas del viaje
Partiríamos de Barcelona el 24 de Noviembre y pasaríamos en Chile prácticamente cuatro semanas, hasta el 21 de Diciembre... ¡y la Navidad en casa!
Estas fechas corresponden con el verano en el hemisferio sur, el clima que nos encontraremos es muy diferente en función de la zona donde estemos: En el norte, días extremadamente claros y calurosos (a las horas centrales del día, podremos llegar a los 30 grados de temperatura), en el sur, en cambio, vientos fuertes, ambiente húmedo y clima mucho menos cálido con temperaturas medias en verano de 11º.
Moneda y dinero
La moneda oficial es en Chile es lo peso chileno, el cambio aproximado es de 1 euro a 630 Pesos Chilenos según www.xe.com.
En esta ocasión repartimos un poco la manera en que llevaríamos la moneda para cubrir los gastos de nuestro viaje: el viaje es largo y visitaremos aparte de Chile, eje central de la ruta, algunos de sus países vecinos como Bolivia y Argentina; en todos éste países el pago con tarjeta de crédito no está demasiado aceptado y tanto la mayoría de alojamientos como tiendas, restaurantes o incluso las agencias de alquiler de coche, nos piden cobrar en efectivo (en dólares o en moneda local). En cambio, los cajeros automáticos están extendidos por todo el país (en las localidades importantes) y son una buena alternativa para obtener moneda local.
Con este escenario, optamos por la siguiente combinación: dinero en efectivo (tanto en euros como en dólares) que cambiábamos progresivamente en las casas de cambio según nos conviniera el cambio en una u otra divisa; una buena cantidad en travelxecs en dólares americanos (para pagar el alquiler del coche en la Patagonia), una opción menos cómoda pero que nos permitía llevar una cantidad considerable de dinero de manera segura; y una VISA en el bolsillo, que nos asegurará pagar en los lugares más turísticos.
Diario de Viaje
24/11/2006 - L'Ametlla del Vallés - Barcelona - Santiago de Chile
Empieza la aventura que llevábamos meses planeando... esta vez el avión sale para la noche, de manera que no desperdiciaremos un día de vacaciones... como siempre vamos a trabajar!!! Las vacaciones empiezan oficialmente a partir de las 15:00 h.
A partir de este momento sólo nos quedan los últimos "retoques", ir a dejar el coche en el garaje y un cambio de ropa para ambientarnos... a las 18:00 nos esperaban unos amigos para llevarnos al aeropuerto, fantástico!!! y en las 21:30, el avión se elevaba puntualmente destino la T4 de Madrid.
Esta vez el enlace es muy rápido, tiempo justo de pasar los pesados controles de seguridad y nos elevamos nuevamente, esta vez con destino a Santiago de Chile, uno largísimo vuelo de 14 horas que nos pasaremos durmiendo... zzzz, zzzz, zzzzz!!!.
25/11/2006 Santiago de Chile - Calama - San Pedro de Atacama
Poco antes de llegar a Santiago nos despiertan para el desayuno... estamos sobrevolando la cordillera andina y nos hemos quedado boquiabiertos... las vistas son impresionantes!!! Esta cadena montañosa tiene cumbres que superan los 6.000 metros de altura y el avión los sobrevuela a 10.000 metros... ¡parece que podamos tocarlas con la mano! el espectáculo nos deja impresionados antes de tocar tierra, el viaje promete!!!.
A las 10:20 (hora local) llegamos a Santiago, tal y como estaba previsto. Tendremos que esperar unas horitas antes que salga nuestro próximo vuelo que nos llevará hasta Calama, a 100 kilómetros de nuestro destino de hoy. Los billetes de avión son una parte muy importante del presupuesto de nuestro viaje y por ello pasamos bastantes horas comparando la mejor opción a través de los diferentes buscadores de vuelos: en esta ocasión el mejor precio para el transoceánico lo obtuvimos a través de Iberia Online mientras que para los vuelos domésticos la mejor opción nos la proporcionó el mayorista chileno Visit Chile, esta agencia y concretamente Mónica se preocupó de buscarnos los billetes electrónicos con Lan Chile a unos precios muy competitivos, una oferta que no podíamos dejar pasar!.
Una vez en el aeropuerto aprovechamos el rato para cambiar unos cuantos dólares para la primera etapa del viaje, comer algo y embarcar nuevamente; esta vez un vuelo con escala en Antofagasta que nos llevará hasta Calama, al norte del país... pero todavía no habremos llegado a nuestro destino!!!. Aterrizamos aproximadamente a las 17:30, y allí nos espera lo que será nuestro anfitrión los próximos días, Juan, para llevarnos hasta su hotel. Llevamos más de 24 horas viajando y aunque es posible encontrar cómodos (y económicos) autobuses para desplazarse desde Calama hasta San Pedro, preferimos contratar este servicio con Juan y despreocuparnos de este punto, hace más de 30 horas que nos hemos levantado y estamos un poco cansados.
Durante el trayecto, muy amablemente, Juan nos va haciendo de guía turístico, no para de explicarnos cosas de la zona y del país... muchísimas curiosidades!!! Durante el viaje hasta San Pedro, nos sorprende la aridez del paisaje... es increíble... estamos en Noviembre y Juan nos explica que la última vez que llovió fue el mes de Febrero!!! pero solamente una hora!!! no en vano ésta es la zona más árida del planeta!.
El Lodge donde nos alojaremos está a las afueras de San Pedro de Atacama, a 7 km. del pueblo, un lugar increíblemente tranquilo con unas vistas impresionantes hacia la cordillera andina y concretamente encarado hacia el Licancábur, un imponente volcán... es justo lo que necesitábamos para desconectar del ritmo frenético de los últimos días... el en Atacama Lodge. Una vez allí Juan nos presenta a su encantadora esposa, Patricia, y nos dan las instrucciones básicas tanto de la casa donde nos alojaremos como del magnífico Ford Explorer que les hemos alquilado durante nuestra estancia y que nos servirá para recurrir toda la zona norte del país.
Queremos destacar especialmente este alojamiento... tenemos para nosotros una preciosa casita hecha de adobe y caña, perfectamente equipada y muy acogedora. Lo mejor, son las camas... de una altura justa para poder disfrutar cómodamente de unas espectacular vistas en el Licancábur, de más de 5.900 metros en nuestros pies. Si tenéis la suerte de reservar la casa mayor, además disfrutaréis de un gran jacuzzi con las mismas vistas... realmente, no tiene precio!.
Después de dejar las cosas en el lodge aprovechamos para acercarnos a San Pedro y comprar un poco de todo: cena, desayuno... estamos cansados de manera que nos damos prisa en comer alguna cosa ligera (muy recomendable teniendo en cuenta la altitud de este lugar) y a dormir... la aventura empieza mañana, ya estamos en Chile!!!.
26/11/2006 - San Pedro - Salar de Tara - Salar Quisquiro - San Pedro (325 km. Ruta Norte: 325 km.)
A las 7:15 ya estamos en pie, hemos descansado bien y estamos como nuevos, así que después de desayunar nos ponemos en marcha. San Pedro de Atacama y sus alrededores nos proporcionan muchas alternativas, la ruta seleccionada para hoy es una visita a dos salares de la zona, no son los mayores pero serán un buen comienzo para situarnos en la región. Antes de iniciar la marcha, pasamos por San Pedro, y a pesar de ser bien temprano, podemos notar la intensidad del sol, muy fuerte en esta zona, así que vamos a comprarnos un buen protector solar, y para combatir la sequedad del ambiente, una crema de labios y una pasta mentolada. Una vez aprovisionados, salimos hacia el Salar!!!
Cogemos la carretera en dirección al paso de Jama (frontera con Argentina), saliendo de San Pedro, en seguida empieza a coger altura... el paisaje nos tiene completamente desencajados, nunca habíamos visto nada igual... todo es elemental: los Andes en medio de una inmensa extensión del suelo inanimado. Atacama es un desierto rocoso y estéril de 360.000 km. cuadrados de extensión, el noveno desierto en extensión del mundo, rico en sales y nitratos y con unos contrastes de temperatura entre el día y la noche muy fuertes, tanto que muchas rocas se deshacen por las contracciones y dilataciones constantes... estamos en pleno Norte Grande!!!
Dejamos a nuestras espaldas San Pedro y a nuestra derecha, el Licancábur (5.916 metros de altura) nos tiene maravillados con su perfecta forma cónica. No podemos resistir la tentación de ir parando el coche cada dos por tres para ir haciendo fotos de este magnífico paisaje que estamos recurriendo, sólo el viento rompe el silencio. De vez en cuando nos cruzamos con algún inmenso camión de transporte que sigue esta ruta con dirección a Argentina y varias cruces con flores a pie de carretera nos recuerdan que hace falta ser muy prudente con el vehículo!!!
Después de recorrer aproximadamente 120 km. llegamos al primer destino de hoy: El Salar de Tara está ubicado en medio de volcanes en la Reserva Nacional de los Flamencos. Con lagunas y ríos, tiene una superficie de 48 kilómetros cuadrados, el relieve erosionado y la fauna y flora nativa ofrecen un fabuloso espectáculo natural, estamos completamente emocionados!!! Delante nuestro junto al coche, flamencos y vicuñas, nuestros compañeros de viaje de los próximos días...
Estamos aproximadamente a unos 4.300 metros de altura y ante cualquier pequeño esfuerzo, la altura se hace patente. Después de recorrer la laguna con el coche, volvemos a la carretera para llegar hasta el Salar Quisquiro, mucho mayor que el anterior. Bajamos hasta las salinas con el coche y nos divertimos un rato con el Ford Explorer... en medio de este paisaje nos sentimos aventureros!!! Aprovechamos el magnífico escenario para comer un poco y de allí volvemos atrás de nuevo hacia el Salar de Tara. Esta vez lo intentaremos circunvalar, pero después de unos cuantos intentos desistimos de la peripecia... no creo que aquí el RACC viniera a rescatarnos!!! deshacemos el camino sin prisas, alucinando con las bandadas de flamencos y el paisaje que nos rodea y que por la tarde toma unos colores impresionantes.
Llegamos a San Pedro hacia las 18:00 de la tarde, aprovechamos para poner gasolina (no es fácil encontrar gasolineras por la carretera) y pasarnos por Colque Tours. Esta agencia es la que hemos seleccionado para hacer el tour por Bolivia, aprovechamos para cerrar los últimos detalles con ellos... genial, saldremos el próximo 29/11!!!
Una vez en el Lodge, compartimos una sidra con Juan y Patricia que nos acaban animando para cenar con ellos en el Cafe Adobe; el compartir idioma con los chilenos hace de este viaje una experiencia muy enriquecedora!!!
 
27/11/2006 - San Pedro – Salar de Atacama – Lagunas – Valle de la Muerte - San Pedro (310 km. Ruta Norte: 635 km.)
A las 7 de la mañana volvemos a estar en pie: hoy tenemos preparado un día intenso así que nos dirigirnos hacia una de las grandes atracciones de la zona, la Laguna Chaxa. En medio del Salar de Atacama, a unos 25 kilómetros en el suroeste de Toconao, se encuentra esta laguna con la colonia de flamencos más fácilmente accesible de la zona. Aquí podemos avistar 3 de las 5 especies de flamencos conocidas, nosotros distinguimos el flamenco chileno y el andino delante nuestro... incluso tenemos la suerte de verlos sobrevolar nuestras cabezas!!!
Estamos en medio de una inmensa extensión salada, la laguna tiene sal en su superficie y en sus márgenes existen diferentes variedades de flora adaptadas al riguroso clima desértico, el sitio es realmente increíble. Sernatur es la agencia estatal que se encarga de gestionar el parque natural. La entrada (2000 CLP p.p) da acceso a un circuito por el salar, el recorrido marcado es por un sendero circular de no más de un kilómetro de longitud que nos deja unas vistas impresionados, vale la pena!!!.
Después de la visita, nos dirigiremos hacia las lagunas de la meseta, Miñiques y Miscanti, donde comeremos. Volvemos a la ruta 23 dirección Socaire, y nos entretenemos un momento para visitar la bonita iglesia colonial del pueblo. Seguimos la carretera que atraviesa el pueblo y empezamos el ascenso. Estas preciosas lagunas se encuentran en 4.500 sobre el nivel del mar. En sus paisajes apreciamos una inmensa gama de colores ocres en las majestuosas montañas andinas y azules en las aguas de las lagunas. El paisaje parece irreal!!! no deja de impresionarnos.
Comemos a la sombra de un pequeño refugio con vistas en la magnífica Laguna Miscanti... delante nuestro 15 kilómetros cuadrados de azul intenso. Una superficie que durante algunos meses del año llega a congelarse.
Después de la visita a las dos lagunas de la meseta, retornamos por el camino que hemos seguido por la mañana hasta el llamado Valle de la Luna, situado a 13 kilómetros al oeste de San Pedro. El mejor momento para visitar el parque es por la tarde, cuando la luz de la puesta de sol en este entorno nos dejará unas vistas espectaculares grabadas en nuestra retina.
Llegamos al parque hacia las 16:30 y después de pagar la entrada (4000 CLP p.p que revierten en mejoras para el parque) nos dirigimos en el primer punto del recorrido, las cuevas de sal. El lugar es impresionante, las formas de las cuevas, grutas (es recomendable llevar un frontal o linterna para la excursión), las paredes de sal petrificada, las dunas de arena... estamos boquiabiertos... una vez completado este primer recorrido, atravesamos el valle, famoso por su geografía parecida a la superficie lunar debido a las sucesivas estratificaciones salinas, inundaciones y vientos a lo largo del tiempo.
 
Llegamos hasta la formación llamada Las Tres Marías, enormes figuras de sal y arcilla construidas por la erosión con el paso de los años (aproximadamente un millón de años de antigüedad). Antes de dirigirnos al lugar "rey de la zona", tenemos tiempo de hacer una rápida visita a las minas de sal, donde todavía se conservan las estructuras de las casas de los obreros de la mina.
Subimos al mirador de la gran duna, el esfuerzo de subir por la arena vale la pena y desde allí la vista es espectacular: es prácticamente la hora de la puesta de sol (19:30 h.), y el paisaje a esta hora en este árido e inhóspito desierto es una de las mejores puestas de sol que hemos disfrutado nunca (a la altura de la puesta de sol de Mt Cook, en New Zeland). Delante nuestro todo el valle, el anfiteatro (una impresionante formación que guarda cierta similitud con el Coliseum romano) y la majestuosa Gran Duna.
A medida que el sol se hunde tiñe de tonos pastel y ocre todo el paisaje del valle, no encontramos palabras para describir lo que tenemos delante... la progresión de tonos, del rosado al púrpura para dar paso a la oscuridad de la noche del desierto nos deja impresionados... estamos emocionados y nuestra Nikon D80 no para, intentando inmortalizar lo que tenemos delante nuestro, en cualquier caso, lo tenemos para siempre en nuestra memoria!!!
Después del magnífico espectáculo nos dirigimos en el lodge, estamos muertos... ¡mañana será otro día!
28/11/2006 - San Pedro – Cuquicamata – Chiu-Chiu – Caspana - San Pedro (366 km. Ruta Norte: 1001 km.)
Hoy dedicaremos el día para hacer una ruta circular entre Calama y San Pedro, pero antes dedicaremos parte de la mañana a conocer el pueblo donde estamos alojados: San Pedro de Atacama. se trata de una población situada en el extremo Norte del desierto de Atacama y es un lugar ideal para programar excursiones por la zona.
Antiguamente era el punto de escala más importante en la ruta comercial que iba desde las montañas hasta la costa. Pedro de Valdivia llegó por primera vez en el año 1540 y al principio del siglo XX, la localidad se convirtió en un punto esencial de las cañadas desde la Argentina provincia de Salta hasta las salitreras del desierto. Su decadencia llegó con la construcción del ferrocarril, que la hizo innecesario parar allí a las caravanas de ganado.
Actualmente, San Pedro se ha convertido en un centro turístico muy popular: Al viajero le esperan pequeñas casas de adobe, una preciosa plaza de armas llena de árboles, una encantadora iglesia colonial del siglo XVII, calles sin asfaltar, artesanías... pero el pueblo también se ha sabido adaptar a las exigencias del turismo y la céntrica calle caracoles está llena de agencias de turismo ofreciendo todo tipo de actividades al turista, restaurantes con camareros en la puerta intentando persuadir a los posibles clientes y multitud de alojamientos por mochileros... quizá demasiado...
Después de recorrer las calles de San Pedro, nos dirigimos a la oficina de turismo, en la Plaza de Armas, donde aprovecharemos para reservar plaza para la visita de las 14:00 en las minas de cobre de Chuquicamata. Con la reserva hecha nos disponemos a recorrer los poco más de 100 kilómetros que nos separan de Calama, atravesando el Valle de la Paciencia... después de recorrerlo entendemos el porqué de su nombre... son 98 km. en línea recta por un árido y desolado paisaje!!! increíble...
Las minas de cobre de Chuquicamata, a 16 kilómetros de Calama, han convertido a Chile en el primer productor de este metal. La enorme columna de humo y polvo que se levanta sobre el pueblo permite localizarlo fácilmente en medio del desierto. Al principio, las extracciones de la mina se hacían con capital extranjero utilizando técnicas de cielo abierto desarrolladas en el oeste de los EE.UU. Actualmente Chuquicamata es la mayor mina a cielo abierto del mundo y está explotada por lo agencia estatal CODELCO.
La visita (hay que ir vestido con manga y pantalón largo y zapatos cerrados) nos deja perplejos... somos diminutos al lado de todo lo que vemos aquí: el agujero de la mina, actualmente tiene 800 metros de profundidad, 5 kilómetros de largo y 3 de ancho... es impresionante!!!
La flota de vehículos que se encargan de transportar el material, no son menos espectaculares; inmensos camiones capaces de transportar hasta 440 toneladas de roca se mueven por la mina a toda velocidad.
Algunos datos curiosos de estos vehículos:
- Tienen un coste superior a los 4 millones de dólares
- Cada máquina tiene dos motores de 3550 caballos de potencia
- El depósito de combustible tiene una capacidad de 6800 litres
- En un ascenso de la mina pueden llegar a gastar el 10% del combustible del depósito
- Cada rueda de este vehículo mide más de tres metros de altura y el coste de cada una de ellas es superior a los 12.000 dólares
La mina está en funcionamiento las 24 horas del día, los 365 días del año; aunque las visitas sólo pueden acceder a una zona de seguridad, aun así el espectáculo es increíble. Volvemos de la mina hacia el pueblo de Chuquicamata con el autocar de Codelco y por el camino podemos ver las inmensas montañas de residuos que ha ido generando la mina durante los muchos años que lleva funcionando y que próximamente obligarán a desalojar todo el pueblo. La mayoría de comercios del pueblo ya están cerrados y quedan sólo los últimos habitantes, sin embargo encontramos un pequeño local donde nos venden lo imprescindible para nuestra comida... Volvemos a la carretera, dedicaremos la tarde a recorrer los pequeños pueblos andinos que encontramos próximos al río Loa y sus afluentes.
El primero que encontramos en nuestro camino es Chiu Chiu, donde comeremos. Este, tiene la iglesia de San Francisco, declarada monumento nacional y todo un orgullo para el pueblo. Se trata de un recinto amurallado, la iglesia está construida a base de adobe y caña con madera de cactus, todo un clásico de la cultura atacameña. El siguiente oasis de la ruta es Caspana, una pequeña mancha verde en medio de un desierto sin ningún tipo de vegetación...: el pueblo situado a 3.305 metros de altura está dedicado al cultivo de flores y verduras que después comercializan en Calama.
Después de visitar este dos pueblos volvemos hacia San Pedro, una ruta donde es más que recomendable circular con 4x4 dadas las características de la pista: piedras, arena, ríos... El paisaje que atravesamos es magnífico, y volvemos a confirmar que la mejor hora del día es el atardecer donde la luz lo tiñe todo de color miel... las montañas de la cordillera andina nos tienen completamente cautivados!!!
29/11/2006 - San Pedro – Laguna Colorada (Bolivia)
Hoy empieza nuestra aventura por tierras bolivianas, a las 7:15 Patricia nos espera en la puerta de la cabaña para llevarnos hasta San Pedro. A las 7:30 tendremos que estar en la puerta de la agencia Colque Tours, con la que haremos el tour por este país andino.
Es muy conveniente investigar un poco sobre las, cada vez más numerosas, agencias que ofrecen este tipo de servicio: nosotros nos decidimos por Colque Tours, después de comparar y leer mucho: ésta es la agencia mayor, popular y con mayor número de visitas a Bolivia (con salidas diarias), aunque la calidad del viaje siempre acaba dependiendo del conductor y del vehículo con lo que se haga el tour. La agencia tuvo problemas por la propensión a la bebida de algunos de sus conductores, pero últimamente se está esforzando para volver a tener buena imagen; después de nuestra experiencia podemos decir que no tuvimos ningún indicio de este problema. Otro tema a tener en cuenta es el estado de los coches, el tour recurre zonas completamente desérticas y es importante no tener problemas graves con el vehículo; en este sentido Colque es la agencia con mejores coches de la zona (aunque, al principio, pueden dar un poco de miedo al verlos...).
Para nuestra ruta por Bolivia escogimos un tour de cuatro días con inicio y final en San Pedro, el itinerario recorrerá la meseta boliviana entre volcanes y cumbres andinas, lagunas y geiseres para llegar al final del recorrido al Salar de Uyuni.
Salimos puntualmente y nos dirigimos en la frontera chilena situada a las afueras de San Pedro para registrar la salida del país. Con el pasaporte sellado y después de pagar 2 USD, nos dirigimos hacia la frontera con Bolivia en un autocar de la compañía. Nuevamente subimos por la R27 pero esta vez giramos a la derecha para adentrarnos en territorio Boliviano; la carretera no deja de subir hasta llegar al paso fronterizo, en poco rato la temperatura ha bajado hasta los 3ºC y es que estamos a más de 4500 metros de altitud!!! En este punto las vistas del Licancábur y su vecino Juríques son impresionantes: los dos tienen unos colores rojizos muy intensos debido a los minerales de los que están compuestos, básicamente óxido de hierro.
En la frontera Boliviana (donde hacemos el registro de entrada al país y pagamos 2USD p.p. más) cambiamos el autocar por un Pick Up que nos lleva hasta la Laguna Blanca, inicio oficial del Tour. Antes de iniciar la ruta desayunamos la sencilla comida que nos han preparado en el pequeño refugio en pies de la laguna y pagamos la entrada a la Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Abaroa (6 USD p.p) que recurriremos todos éste días.
La Laguna Blanca, cono su nombre indica es de un color blanquecino dado el alto contenido en minerales de sus aguas y tiene una extensión de aproximadamente 10 kilómetros cuadrados, conectada con el siguiente punto de interés de nuestro recorrido, la Laguna Verde. Esta vez la laguna es de un color verde esmeralda por sus aguas con grandes concentraciones de magnesio, un color que se intensifica por la acción del viento.
Nos pasamos un buen rato haciendo fotos de este paisaje impresionante antes de que comience el tour... nuestro Toyota recorre caminos imperceptibles, muy accidentados entre volcanes e imponentes cumbres de la cordillera de los Andes, es espectacular... estamos completamente solos en medio de este paisaje tan increíble... atravesamos lo que los bolivianos llaman, El Desierto Dalí, en medio de la gran nube de polvo que levantamos a nuestro paso. La siguiente parada la hacemos en Aguas Calientes, donde hay un pequeño embalse de agua termal... pegarnos un baño aquí sería fantástico... pero como no hemos traído al bañador nos conformamos con poner nuestras piernas en remojo un rato, es una fantástica piscina natural!!!
Seguimos nuestro ascenso hasta lo que será el punto más alto de nuestro recorrido por estas tierras, la zona Geotérmica Géiseres Sol de Mañana. Es absolutamente alucinante, estamos completamente solos: nosotros, César (nuestro guía) y en Subash (nuestro compañero en este circuito). Para nosotros, una inmensa extensión de aproximadamente un kilómetro cuadrado en plena actividad, todas las fumarolas delante nuestro... lava hirviendo, vapores sulfurosos... ya habíamos visitado zonas parecidas a otros países como Costa Rica o Nueva Zelanda pero nada comparable con eso, no hay ninguna restricción para acercarnos a los pequeños cráteres (siempre es recomendable ser un poco prudente, porque en cualquier momento los géiseres emiten columnas de vapor caliente que llegan hasta los 50 metros de altura) y estamos completamente solos, no hay nadie más que nosotros... pasamos un buen rato recorriendo esta área y haciéndonos fotos entre fumarolas, el olor en azufre es brutal e incluso a veces nos cuesta respirar... notamos la tierra en intensa actividad en nuestros pies!!!
Seguimos el camino, emocionados, hasta lo que será el último punto del recorrido del día de hoy: La Laguna Colorada, de unos 60 kilómetros cuadrados. Como el resto de lagunas que hemos visitado hoy, en un momento entendemos el porqué de su nombre... su color rojo es muy intenso, esta vez el pigmento lo coge del plancton y las algas de su superficie. Esta laguna está a unos 4.620 metros sobre el nivel del mar y el número de flamencos que se observan en su superficie se pueden contar por miles, la vista es preciosa...
Nos instalamos en el refugio de la laguna, muy, muy sencillo y sin algunos de los servicios básicos como el agua caliente y un baño en condiciones... de todos modos el paisaje bien vale un sacrificio... A las 21:00 de la noche, ya completamente oscuro, cierran el generador que proporciona la luz al refugio, sobre nuestra cabeza tenemos un cielo como nunca habíamos visto, millones de estrellas!!! Nos pasamos un buen rato disfrutando del espectáculo antes de ir a dormir y coger fuerzas por el día siguiente...
30/11/2006 - Bolivia: Laguna Colorada – Villa Alota – San Agustín - Chuvita
Hoy tenemos que cubrir una importante distancia para llegar a las puertas del Salar, así que a las 7:00 ya estamos de pie, desayunando en el refugio para salir bien pronto. Nos despedimos de los que han sido nuestros anfitriones, sobre todo de los niños... y emprendemos el viaje!!!
A pocos kilómetros, El Arbol de Piedra, en el Desierto de Siloli. Se trata de una roca de origen volcánico, esculpida por el viento, erosionada a lo largo de los años y que ha cogido forma de árbol. El paisaje que vamos cruzando sigue siendo desolador, desértico, sin vegetación, sólo nos acompaña la majestuosidad de los Andes... ¡realmente chocante! El paisaje de hoy también está salpicado de lagunas, más pequeñas que las de ayer, pero también excelentes: Laguna Doria, de la que se extraía bórax, un elemento que se utiliza en la producción del detergente y la Laguna Cañapa, rodeada de vicuñas salvajes.
Seguimos avanzando por el inmenso desierto hasta llegar al Valle de las Piedras: de repente el desierto de arena se convierte en una salpicadura de piedras y rocas inmensas, la arena se ha transformado en roca y delante nuestro se levantan altas paredes, el paisaje a cambiado bruscamente, no deja de sorprendernos!!!
Seguimos hasta Villa Alota, un pueblo genuino que aparece en medio de la nada... paramos para comer, una sencilla sopa de quinúa, un cereal natural de Bolivia que se cultiva por estas tierras desde la época de los Incas, y que según nos indican que es la base de la alimentación del pueblo. Reanudamos la marcha para llegar a Chuvita antes de que se ponga el sol... en el trayecto seguimos atravesando pequeños pueblos dedicados al cultivo como San Agustín... poco antes de las 18:00 de la tarde estamos en las puertas del Salar, a unos kilómetros tenemos el inmenso Salar de Uyuni... por fin estamos aquí!!! Los reflejos en medio de este paisaje de arena tanto grandioso nos hacen perder toda referencia e incluso ver inexistentes lagos allí donde no hay nada más que arena y más arena... son espejismos!!!
El albergue de hoy está sólo a unos kilómetros del salar, mañana madrugaremos para ver cómo sale el sol en este lugar maravilloso, César nos espera a las 5 de la mañana!! Una ducha caliente y la cena nos deja como nuevos, tanto nosotros como en Subash estamos emocionados, finalmente mañana llegaremos al Salar!!!
01/12/2006 - Bolivia: Chuvita – Uyuni – Villa Alota
Hacía tiempo que esperábamos este día... un día conversando con Andreu González, un gran aficionado en los coches 4x4, nos explicó que Rafa Tornabell y su esposa Maria, había iniciado una de aquellas aventuras que todos esperamos llevar a cabo alguna vez en nuestra vida: recorrer el mundo en un vehículo 4x4, todo un sueño al que no renunciamos!!! Después de aquella conversación corrí a visitar la web de Rafa y Maria donde va explicando su viaje... leyendo su relato vi las primeras fotografías del inmenso Salar de Uyuni... nos quedamos boquiabiertos... teníamos que ir, teníamos que verlo con nuestros propios ojos!!!
Hoy era el día: suena el despertador, los tres damos un salto de la cama y sin desayuno nos subimos al Toyota... en poco más de un cuarto de hora estábamos allí, en medio de 12.000 kilómetros cuadrados de sal, totalmente plano, totalmente blanco... no hay palabras para describir lo que teníamos delante nuestro. Estábamos completamente emocionados de ver cómo empieza un día en un lugar tan único del planeta... se tiene que ir!!!
No podíamos parar de hacer fotos, esperando que alguna hiciera justicia al paisaje y la podamos colgar en la pared de nuestro rincón de viajes en casa... parecemos criaturas... se tiene que vivir!!
El Salar de Uyuni, es el mayor del mundo, y está situado a 3.700 metros sobre el nivel del mar. Esta extensión infinita de sal son los restos de un mar que llenaba toda la meseta hasta el lago Titicaca y que en el transcurso de muchos millones de años ha acabado desapareciendo. Se calcula que el salar tiene mes de 1.000 millones (1 billón) de toneladas de sal de las que anualmente se extraen 25.000 toneladas.
Saturados de fotos y con el sol alto nos dirigimos a Isla Pescado, una isla del suelo en medio del Salar, ésta isla, el mayor del conjunto de islotes del centro del salar tiene una variedad de cactus gigante que puede llegar a medir más de 10 metros de altura. Aprovechamos el rato para caminar por el sendero marcado de la isla y obtener unas magníficas panorámicas del entorno: delante nuestro el volcán Tunupa (5.432 m).
Este lugar es increíble, después de andar por la isla, volvemos a bajar al mar de sal... aquí las grandes dimensiones del paisaje, el terreno plano, la intensidad de la luz (es muy importante llevar protector solar y unas buenas gafas de sol), todo hace que rápidamente perdemos la perspectiva... Antes de dejar este lugar maravilloso, hacemos una última parada en el hotel de sal, el Hotel Playa Blanca. Un hotel completamente construido en sal: paredes, mesas, sillas, camas, todo!!! sólo las puertas están hechas con madera de cactus, con sus característicos agujeros.
Y de allí hacia al punto final de nuestro recorrido, Uyuni, donde llegamos a la hora de comida. Aprovechamos las últimas horas para pasear por Uyuni: comprar algunas artesanías (los precios nos favorecen mucho, así que aprovechamos para hacer alguna compra), pasear por sus calles desordenadas, visitar el mercado y hacer una cerveza de despidida en la plaza de Uyuni... Han sido tres días fascinantes, recurriendo un lugar del planeta que de todas, todas, se tiene que conocer!!! y ahora toca despedirnos de nuestro compañero de viaje, en Subash. Él se marcha hacia el Machu Pichu y nosotros volvemos a San Pedro... no nos gustan las despedidas, pero intercambiamos email's y lo hacemos con la esperanza de reencontrarnos alguna vez...
A la noche llegaremos hasta Villa Alota en un destartalado 4x4...
02/12/2006 - Villa Alota (Bolivia) – San Pedro de Atacama (Xile)
Tenemos que llegar nuevamente a la Laguna Blanca alrededor de las 10:30 de la mañana y nos queda una buena tirada así que poco después de las 4 de la madrugada, ya estamos subidos en el 4x4. Pasamos la mañana medio dormidos, recorriendo la meseta. Una vez en la laguna, nos espera un transfer que nos llevará nuevamente hasta San Pedro y de allí en el hotel.
Una vez en Chile, hay que volver a hacer los trámites de entrada al país y esta vez nos revisarán todo el equipaje para evitar la entrada de cualquier bacteria que pudiera causar problemas tanto a la fauna como a la vegetación local: en este país, los Andes hacen de barrera natural y en este aspecto los agentes son muy cuidadosos.
Llegamos al lodge cansados de la aventura, pero muy emocionados con todo lo que hemos visto... ahora estamos encantos con lo que nos espera: agua caliente en la ducha y una cabaña limpia y confortable!!! Aprovechamos la tarde para lavar la ropa y rehacernos un poco de la aventura de los últimos días. Ya a la noche salimos a cenar otra vez con Juan y la Patricia, que están encantados escuchando nuestras aventuras por tierras bolivianas...
03/12/2006 - San Pedro de Atacama - Calama
Hoy es nuestro último día en estas tierras del Norte Chile, como despido Juan y la Patricia se nos ofrecen como guías. Quieren llevarnos a uno de aquellos sitios que no aparecen a las guías turísticas, uno de aquellos lugares preciosos que solo conocen los habitantes de la zona, pero que se resisten a hacer demasiada publicidad con el fin de preservarlo. Hace falta que llevemos bañador y protector solar, el resto... se cosa suya!!!
A media mañana pasan a recogernos, seguramente no seríamos capaces de volver ha encontrar el lugar donde nos llevaron, sólo sabemos que era más allá del último árbol del oasis de San Pedro... delante nuestro un conjunto de magníficas lagunas con agua de color azul turquesa que nos recuerdan las aguas del Caribe y en medio de un entorno fabuloso!!! ¡Es Laguna Céjar (2000 Pesos p.p.) es impresionante, estamos completamente solos!
Estas lagunas son aptas para bañarse: entrar es un poco complicado por la cantidad de cristales de sal que se acumulan a la entrada, pero una vez dentro, su alta salinidad hace que no nos hundamos, que flotemos sin mover un solo dedo... ¡bañarnos en este entorno es todo un lujo!
Después de comer, toca hacer las maletas y empezar a despedirnos, nos tenemos que marchar hacia Calama. San Pedro y Calama están muy bien conectados por la red de autobuses, la oferta es muy amplia y no nos cuesta nada encontrar plaza en alguno de los numerosos autobuses. Salimos con Turbus a las 18:00 de la tarde y en poco más de una hora hemos llegado en nuestro destino (precio del billete: 1400 Pesos p.p.). Durante el trayecto hemos aprovechado para buscar en la guía algún hotel próximo a la terminal de autobuses. A un par de calles tenemos uno localizado, así que vamos para el hotel Universo, un hotel muy sencillo pero limpio situado en la calle Sotomayor.
Con las maletas en el hotel aprovechamos para conocer un poco esta ciudad: no se trata de un lugar especialmente interesante, pero cuenta con muchos servicios y es un importante punto de entrada hacia San Pedro y las minas de Chuquicamata. Pasamos la noche paseando por sus bulliciosas calles y hacemos una cena rápida, mañana el avión sale muy pronto y tendremos que madrugar: Emprenderemos la segunda parte de este magnífico viaje, y es que el Norte no nos ha decepcionado en absoluto... al contrario a superado todas nuestras expectativas!!! Hacía mucho de tiempo que no andábamos tanto rato con la boca abierta; nunca habíamos visto tantas estrellas sobre nuestra cabeza; la luz andina, de una intensidad indescriptible nos ha dejado boquiabiertos; nunca nos habíamos sentido tan pequeños delante de unos paisajes tan inmensos como los que nos hemos encontrado aquí, en la Meseta... y es que nos hemos quedado maravillados con este lugar del mundo!!!... todavía no nos hemos marchado, pero ya queremos volver...
04/12/2006 - Calama - Santiago – Punta Arenas
Nuestro avión sale a las 7:30, hacia Santiago, así que un taxi nos pasa a recoger por el hotel en las 6:00 AM y nos lleva hasta el aeropuerto después de haber pactado el precio desde el hotel (4000 Pesos). En el aeropuerto, sacamos los billetes electrónicos y embarcamos maletas; si hay suerte, aparecerán esta noche a Punta Arenas.
El avión sale puntual y tres horas más tarde llegamos a Santiago (con parada técnica en Antofagasta). El avión que nos tiene que llevar a Punta Arenas, sale por la tarde así que decidimos aprovechar el día por Santiago. Dejamos la bolsa de supervivencia en la consigna del aeropuerto (2500 Pesos por paquete y tienen abierto las 24 horas del día).
Con la mochila de las cámaras fotográficas en la espalda nos dirigimos hacia la capital!!! Hay diversas maneras de llegar a Santiago: taxis privados, taxis colectivos, autobuses... nosotros no tenemos prisa así que optamos por un bus que nos lleve al centro, el trayecto es corto y en aproximadamente media hora llegamos en la capital.
Para hoy no tenemos ninguna ruta preestablecida: lo primero que haremos será cambiar los cheques de viaje que llevamos encima, de manera que nos dirigimos al distrito financiero... las pequeñas casas y los mercados en la calle, dan paso al downtown moderno, lleno de rascacielos, entidades financieras... Convertir en efectivo los travel cheques, nos cuesta más de lo que imaginábamos: no todas las entidades financieras hacen estas transacciones y la mayoría de oficinas no los aceptan. Finalmente nos dirigimos a una casa de cambio, allí si podemos obtener los dólares en efectivo!. Antes de escoger la oficina de cambio, comparamos precios y acabamos optando por AFEX. Las comisiones por esta operación pueden ser altas (un 5% sobre el importe a cobrar), y como ya nos ha pasado en otras ocasiones, tenemos que insistir bastante para obtener un precio ajustado.
Con los dólares en el bolsillo y satisfechos por nuestra negociación... nos dirigimos a comer: Días atrás una pareja chilena nos recomendó los pequeños restaurantes del mercado de Santiago, así que hacia el mercado central!!! Dejamos la avenida central, conocida como la Alameda y paseamos por las calles peatonales hasta llegar al mercado central, Santiago es un hervidero de gente... venimos de San Pedro donde todo era calma, los paisajes invitaban a relajarnos y aquí estamos inmersos en el ritmo frenético de una gran ciudad... ¡qué choc!
En el interior del mercado central, construido con madera y hierro forjado, precioso y totalmente reformado, encontramos las llamadas "cocinerías": hacen comidas a base a productos frescos, sobre todo pescado. La oferta es muy amplía, hay muchos locales cuyos camareros hacen todo lo posible para convencernos de que el suyo es la mejor opción. Después de dar una vuelta por el interior, optamos por quedarnos en DONDE AUGUSTO un local conocido por su cocina tanto en Chile como fuera de sus fronteras, donde saboreamos un delicioso Jardín de Marisco de entrante y pescado fresco para redondear la comida... es excelente y a un precio inimaginable en nuestro país!!!
Después de la excelente comida seguimos paseando por las calles peatonales, llenas de gente ajetreada, hasta llegar a la avenida Bernardo O'Higgins, allí volveremos a coger el autobús hasta el aeropuerto.
Hacia las 19:00 de la tarde, el avión despega con destino a Punta Arenas, donde llegaremos hacia las 23:30 (de nuevo hacemos una parada técnica, esta vez en Puerto Mont). A pesar de ser tarde, en el aeropuerto esperan diferentes taxis que se ofrecen a llevarnos a la ciudad, optamos por un colectivo que nos llevó al hotel por 5000 Pesos.
Hoy ha sido un día largo, esta mañana hemos salido del norte del país, de la capital de la segunda región: una zona cálida donde fácilmente llegábamos a los 30 grados de temperatura al medio día. Después de 16 horas, y unos cuantos kilómetros más en el Sur, llegamos a Punta Arenas, puerta de entrada de nuestra aventura austral. Aquí tendremos que dejar de lado las camisetas y el protector solar para tener a mano el anorac y la ropa de abrigo; en esta zona, las temperaturas no sobrepasan los 10ºC y los vientos superan con facilidad los 70 km/h llegando hasta los 120 km/h.... y es que éste es un viaje de contrastes...
05/12/2006 - Punta Arenas - Puerto Natales (291 km. Ruta Sur: 291 km.)
Nos levantamos pronto, estamos emocionados por empezar nuestra aventura austral... después de desayunar nos dirigimos rápidamente a la agencia donde hemos alquilado el coche. Está sólo en unas calles del b&b donde hemos dormido, así que nos acercamos caminando. Transpatagonia, es la agencia local que hemos escogido para alquilar el coche: nos tienen preparado un vehículo 4x4, un Nissan Terrano bastante nuevo y todos los papeles necesarios para cruzar a Argentina (para hacerlo hay que disponer de un seguro internacional y una autorización notarial del propietario del vehículo para traspasar la frontera chilena). Repasamos con cuidado todo el papeleo y nos dan las instrucciones básicas del todo terreno: la rueda de recambio, el gato, el control de tracción... ya estamos listos para marchar!!!, ya con el coche, nos dirigimos al b&b para recoger el equipaje e iniciar la ruta.
Rápidamente observamos que esta zona del país no tiene nada a ver con el norte chileno de donde venimos. Parece otro país: más infraestructuras, más recursos, más desarrollo, las construcciones... y un paisaje completamente diferente, con predominio del verde y agua... un color y un elemento prácticamente inexistentes en el Norte.
Antes de marchar de Punta Arenas nos dirigimos en la oficina de información y turismo, justo delante del Ayuntamiento, para recoger un poco de información para la próxima visita (Punta Arenas será el punto final de nuestro recorrido). Una de las actividades que queremos hacer desde Punta Arenas es una excursión marítima para ir a visitar las colonias de pingüinos magallánicos de Isla Magdalena... como es pronto, aprovechamos para pasar por las agencias que organizan las excursiones y preguntar precios y horarios. Después de preguntar no nos podemos resistir y decidimos hacer la visita hoy mismo!!! Hay diversas agencias que organizan las excursiones, nosotros escogemos Solo Expediciones. El motivo principal es que en su visita incluyen dos islas y la posibilidad de observar pingüinos y una colonia de lobos marinos; otra es el tipo de embarcación... una pequeña lancha neumática rígida... ¡así será más auténtico!
Solo Expediciones hace una salida diaria a las 7:00 AM, pero han conseguido reunir otro grupo y en cuestión de media hora sale otra expedición!!! Dejamos el equipaje en la agencia (ya que es visible desde el exterior del coche) y esperamos a que nos pasen a recoger. La misma agencia hace el transfer, desde el centro de Punta Arenas hasta el pequeño muelle donde nos embarcaremos. Una vez allí nos proveen de un equipo salvavidas y de unos pantalones de plástico para el agua (que nos han ido perfectos para protegernos del frío y el viento) e iniciamos la navegación por el Estrecho de Magallanes... en poco más 45 minutos (unas 25 millas) llegamos a Isla Magdalena, que junto con Isla Marta forman el Monumento Natural Los Pingüinos, administrado por el Conaf.
 
Lo que tenemos delante de nuestros ojos es espectacular... pingüinos, pingüinos y más pingüinos, el censo actual es de aproximadamente 140.000 ejemplares... nunca habíamos visto nada igual!!! El pingüino de Magallanes es el más común de los pingüinos de América del Sur, tiene una altura de unos 70 centímetros, un peso de entre 2,7 y 4,5 kg y es de colores blanco y negro.
Desembarcamos de la lancha para dar un paseo por esta isla, caminando entre pingüinos... no podemos parar de hacer fotografías, parece que estos animalillos se hayan acostumbrado a la presencia del hombre y en algún momento nos estén haciendo de modelos!!!... hay por todas partes, en el agua, nadando, por el sendero, donde rompen las olas, delante nuestro... está lleno y el ruido es ensordecedor. Nosotros estamos completamente emocionados, por la isla podemos ver las cuevas que estos animales utilizan para poner sus huevos, seguimos el sendero hasta llegar al faro desde donde se disfruta de una vista panorámica es increíble.
A la bajada, nos espera nuestro capitán en el pequeño muelle de la isla con uno delicioso té cliente, al que acabamos añadiendo un poco de Pisco... ideal para entrar en calor!!! Pero todavía tiene una sorpresa mejor: un pequeño pingüino de sólo 15 días... es impresionante; muy, muy pequeño. Nos explica muchas curiosidades de la vida de estos animales, como su capacidad para nadar... en épocas de migración, los meses de invierno, pueden hacer hasta 500 km. al día siempre que vayan en grupo, y llegan hasta las costas de Perú o Brasil.
Dejamos Isla Magdalena para dirigirnos a Isla Marta, en esta isla no bajaremos pero con la pequeña barca neumática podemos acercarnos mucho a la costa. Delante nuestro tenemos una colonia de leones marinos y focas nadando en torno a nuestra barca e incluso una tonina (un delfín endémico de estas regiones) nos regala unas cabriolas... ¡es impresionante!
La excursión ha sido todo un éxito: la barca no es especialmente cómoda, hace frío, viento e incluso la lluvia nos ha dejado empapados, pero realmente... vale la pena. Después de un buen rato emprendemos el camino de retorno... ha sido magnífico, nunca habíamos visto todos estos animales, en estado salvaje, tan cerca; estamos emocionados!!!
Una vez en Punta Arenas, aprovechamos para comer un bocadillo e iniciamos la ruta hasta Puerto Natales, nuestra base en los próximos días. Hoy nos alojamos en el Hostal Paulette, un pequeño y familiar b&b en el centro del pueblo. La Paulette nos deja utilizar su cocina así que aprovechamos para ir al supermercado y comprar alguna cosa para comer. Cenamos junto a otros viajeros, compartiendo mesa, experiencias y viajes... ¡es fantástico!
06/12/2006 - Puerto Natales - P.N. Torres del Paine - Puerto Natales (347 km. Ruta Sur: 638 km.)
Hoy y los próximos días nos centraremos en visitar uno de los parque nacionales más maravillosos de Sur América, y me atrevería a decir del mundo (bajo nuestro punto de vista), P.N. Torres del Paine .
Antes de ponernos en marcha aprovechamos para cambiar de alojamiento: los próximos días dormiremos en Casa Cecilia un conocido b&b del pueblo. Su buena relación calidad-precio, la amabilidad de su equipo y los deliciosos desayunos (con tostadas de renombre entre los viajeros) hacen que este alojamiento se llene rápidamente. Ponemos gasolina a la salida del pueblo y nos disponemos a recorrer los aproximadamente 120 km. que nos separan del Parque.
Parte del camino está en obras, lo están asfaltando (con cemento). Esta zona del país está sometida a fuertes vientos, eso junto con el ripio de la carretera, desaconsejan las grandes velocidades, de manera que hacemos el viaje disfrutando del paisaje...
Después de un buen rato llegamos al Parque Nacional. Este parque fue creado el año 1959 y lo declararon Reserva Natural de la Biosfera por la Unesco el año 1978. Está ubicado entre la Cordillera de los Andes y la estepa Patagónica con alturas que van desde los 50 hasta los 3.090 metros. Tiene 240.000 hectáreas y es un destino increíble: cuenta con una red de magníficos senderos, refugios y zonas de acampada situadas en lugares estratégicos que permiten excursiones de unos o más días. Para los más sibaritas, dentro del parque también se puede encontrar una colección de hoteles de lujo (
Hotel Explora, Hostería Las Torres, Hostería Pehoé son sólo algunos ejemplos) con todo tipo de servicios en un paraje de sueño que harán las delicias de sus huéspedes... eso si, a unos precios exclusivos de algunos bolsillos!!!.
Nos disponemos a entrar en el parque por una de sus zonas de acceso (abiertas de 8:30 en 20:30, todo el año), la entrada de la Laguna Amarga. Cada vez que se entra al parque hay que abonar 15.000 pesos, pero como es ya un poco tarde el guarda-parques nos hace una entrada válida también para el siguiente día... recorremos el camino hasta la Cascada Rio Paine. Desde este punto las vistas son increíbles... tenemos visión parcial de los pilares graníticos conocidos como Las Torres del Paine, pero a pesar de la niebla, la vista es magnífica... después de pasar un buen rato en este punto del parque, nos dirigimos hasta el Lago Pehoé, donde merendamos en el Hostería, protegidos del ciento y el frío, y con unas magníficas vistas hacia los Cuernos del Paine.
Después de este primer contacto con el Parque, volvemos a Puerto Natales donde dormimos... mañana volveremos a primera hora para aprovechar bien el día, esperamos que la climatología nos acompañe!!!
07/12/2006 - Puerto Natales - P.N. Torres del Paine – Puerto Natales (359 km. Ruta Sur: 997 km.)
Nos levantamos bien temprano y desayunamos deliciosamente en el b&b. Sin perder tiempo nos dirigimos nuevamente hacia el Parque (éste es el pequeño sacrificio diario con el fin de no desviarnos del presupuesto, pero la verdad se que no nos importa demasiado porque el paisaje es fantástico). Hoy el día se ha levantado bastante más claro que ayer y las vistas de cumbres conforme nos acercarnos al parque nos dejan con la boca abierta!!! son impresionantes. Hoy entramos por la Laguna Sarmiento, y con el coche nos dirigimos hasta el Lago Pehoé, las aguas de este lago (de 2.200 hectáreas) son de un color turquesa intenso... La perspectiva desde el lago de los conocidos Cuernos del Paine es excelente, hoy si vemos las cimas nítidas!!! De allí nos dirigimos al Salto Chico por uno de los senderos elevados de madera para proteger la vegetación; optamos por comer en medio de este excelente entorno...
Después de haber cogido fuerzas seguimos el camino que recorre el río Paine, ahora más ancho, y cruza parte de las 12.000 ha que fueron arrasadas por un gigantesco incendio forestal causado por la negligencia de un visitante el año 1985. ¡Ver este paraje devastado por la acción del hombre nos pone la carne de gallina y no quiero ni imaginar que el ser humano pueda destruir un lugar como éste, qué horror!!!... el camino nos lleva hasta el Glaciar Grey, nacido del Campo de hielo Sur: una gran masa de hielo de 6 km. de anchura y más de 60 metros de alto, dividida en dos frentes por una isla que apareció con el retroceso del glaciar ahora hace unos 50 años y que lentamente se ha ido poblando de vegetación. Un poco más adelante se llega hasta la Guardería Lago Grey desde donde sale un sendero fácil que nos llevará hasta el mirador: delante nuestro la cara del glaciar que acaba en el lago Grey. Aquí se concentran los témpanos de hielo que se desprenden del glaciar, inmensos bloques de hielo de color azul intenso debido al poco oxígeno que concentran. La climatología en este punto del planeta es desconcertante... hemos hecho la excursión entre fuertes vientos y lluvias y de repente el cielo se ha empezado a abrir... volvemos a ver claramente los Cuernos, ahora mucho más nítidos que esta mañana... así que cogemos el coche y nos volvemos en el lago Pehoé, desde donde la vista es espectacular y seguro que podremos conseguir unas buenas fotos!!!
No nos cansaríamos nunca de este paisaje tan impresionante, de manera que optamos por acercarnos al Salto Grande, un salto de agua sobre el río Paine con vistas espectaculares... la tarde ha quedado preciosa y con la luz de esta hora, este lugar mejora (si eso es posible!). Al lado del mirador del Salto Grande vemos las indicaciones de un sendero hacia el Mirador de los Cuernos, el paisaje nos tiene tan absorbidos que a pesar de la hora nos decidimos a seguirlo... no nos espera nadie y este parque nos tiene cautivados!!! Realmente el esfuerzo tiene su recompensa, disfrutamos de una increíble puesta de sol a los pies de los imponentes Cuernos, no hay nadie más, sólo el paisaje y nosotros... las cimas van cambiando de colores ante nuestra mirada perpleja, para acabar en el azul intenso que les valió el nombre hace ya miles de años; y es que "paine" quiere decir "azulado" en una lengua próxima al mapuche.
La excursión ha sido fantástica... volvemos "xino-xano" a buscar el coche que nos espera en el Salto Grande. Al lado de nuestro Nissan se han detenido dos camiones; nos los miramos interesados, tienen matrícula alemana y están perfectamente equipados para hacer expediciones... en pocos segundos aparecen sus propietarios: son dos parejas de jubilados alemanes que están recurriendo sudamérica en estos camiones que se han preparado ellos mismos
(Fuess Mobil). Nos ven tan animados que nos los
enseñan por dentro... son una maravilla, tienen de todo, son auténticas casas rodantes... qué envidia!!!
Ahora sí, ya es tarde y emprendemos el camino de retorno a Puerto Natales. Una vez en el pueblo y después del día agotador, decidimos que nos merecemos una buena cena, así que nos rendimos a la magnífica carne de este país y cenamos en el Asador Patagónico. Un excelente restaurante justo delante de la plaza principal, su plato destacado es el popular asado a la leña, ofrece una extensa variedad de vinos nacionales y sirven un excelente Pisco Sour. Un punto final perfecto para nuestra jornada!!!
08/12/2006 - Puerto Natales - P.N. Torres del Paine (160 km. Ruta Sur: 1157 km.)
Nuestro destino de hoy es nuevamente el Parque, pero hoy iniciaremos un trek que nos llevará hasta la base de las Torres del Paine.
Un desayuno potente, realmente estos desayunos hacen honor a su reputación: tostadas, mermeladas artesanas (la de mora es excelente, mmmm...) brownies, quesos... ya estamos a punto para la jornada: como hoy no volveremos a Puerto Natales, antes de iniciar la ruta damos un paseo por el pueblo. No tiene ningún atractivo especial, pero su paseo costero invita a caminar cerca del mar. ¡Después de la breve visita cogemos la carretera que nos lleva hasta el parque (y que ya conocemos de memoria!). Sólo salir del pueblo nos encontramos a dos parejas de jóvenes de mochileros haciendo dedo... no nos lo pensemos demasiado y nos detenemos: Los cuatro chicos están encantados, van a pasar el fin de semana al Parque y llevan un buen rato esperando a que alguien los pare, así que no tienen ningún inconveniente en viajar un poco estrechos. Apilamos las mochilas como podemos e iniciamos la marcha con nuestros nuevos acompañantes!! Los cuatro chicos se pasan todo el viaje explicándonos curiosidades de su tierra, historia de su país, nos recomiendan visitas, comidas típicas... y nos hacen un tercer grado sobre nuestras experiencias por Chile. ¡Su compañía nos hace el viaje muy entretenido y nos sorprende el grado de conocimiento que tienen estos adolescentes sobre su país, estamos encantados!
De camino hacia el parque nos sorprenden los conocidos "voladizos de arena" por la carretera. Hace mucho viento y nuestro coche, a pesar de ir lleno hasta la bandera, se tambalea a cada ráfaga de aire, es increíble... y eso que ya nos habían hablado de los potentes vientos patagónicos.
Llegamos a la entrada del parque por el acceso de la Laguna Amarga y después de charlar un rato con el guarda, nos permite el acceso con la entrada del primer día... será un premio por haber transportando a los jóvenes estudiantes??? Sea como sea nos acabamos de ahorrar 30.000 pesos, fantástico!!!
Seguimos hasta la Hostería las Torres, un precioso alojamiento perfectamente integrado en el paisaje, un hotel horizontal construido con madera. Éste será el punto de inicio de nuestro trekking y allí nos despedimos de nuestros nuevos amigos, esperando reencontrarnos mañana al final de la excursión. Antes de empezar la caminata vaciamos el coche y dejamos todo el equipaje en la consigna del hotel, sólo viajaremos con la mochila de las cameras fotográficas (eso no puede faltar!!!) y una pequeña mochila con agua, comida y lo imprescindible para pasar una noche. Nos disponemos a iniciar la excursión, hace muchísimo viento así que nos abrigamos bien: capas de ropa para ir poniendo y sacando, gorra, guantes... e iniciamos la marcha hacia el albergue Chileno gestionado por la compañía Fantástico Sur) y donde dormiremos hoy.
El camino está perfectamente marcado, empieza con una fuerte pendiente que se nos hace muy pesada por la fuerza del viento. ¡Caminar con ráfagas de viento de hasta 100 km/h se nos hace muy duro!!! suerte de los palos que en algunos momentos nos ayudan a mantener el equilibrio... por suerte el tramo de hoy no es demasiado largo y en poco más de dos horas, llegamos al pequeño albergue chileno, el refugio de montaña donde pasaremos la noche. Dejamos los zapatos en la puerta y nos acomodamos en una de las habitaciones compartidas de este pequeño refugio de madera (el albergue alquila sacos de dormir, nosotros hemos optado por esta alternativa para no tener que llevar demasiado peso encima durante la excursión). Poco antes de las 21:00 nos sirven una deliciosa cena caliente y pasamos el rato mirando por los grandes ventanales del comedor del refugio... a pesar de no hacer buen tiempo, el entorno es excepcional y en medio de la niebla despunta una de las Torres... ha sido un gran día y con excursión incluida!!!
09/12/2006 - P.N. Torres del Paine - El Calafate (358 km. Ruta Sur: 1515 km.)
Hoy será un día largo: nos espera una dura excursión, la última visita al parque y el trayecto que nos tiene que llevar hasta Argentina, hasta El Calafate.
Madrugamos para iniciar la excursión lo antes posible: nos separan un poco más de dos horas del mirador de las Torres y pese a que la idea inicial era estar en el mirador para poder ver la salida del sol (hoy salía a las 4:30 AM) decidimos levantarnos a las 8:00 y disfrutar del paisaje durante el trayecto.
En el albergue nos sirven un desayuno contundente para afrontar con garantías la jornada: huevos, muesli, tostadas, mermelada, leche... con el estómago lleno, preparamos la mochila y hacia arriba... la torres nos esperan!!! El camino empieza bordeando el río Ascensio entre bosques de lengas (un árbol autóctono). El primer tramo del recorrido es mucho más sencillo de realizar que la etapa de ayer, por el valle
con pequeñas cuestas seguidas de bajadas que permiten recuperarnos. Las vistas son fascinantes: cumbres nevadas, saltos de agua por todos los sitios... pero de momento ni rastro de las Torres. Llegamos al último tramo... tendremos que salvar un gran desnivel por una morrena pedregosa: rocas pequeñas al inicio que ruedan con facilidad (y todavía más con el fuerte viento que sopla) y grandes rocas al final que nos obligan a trepar haciendo un gran sobreesfuerzo. El ascenso es lento y dificultoso (teniendo en cuenta que no somos grandes montañeros) pero una vez arriba... como ya empieza a ser costumbre en este magnífico viaje... nos quedamos sin palabras!!!
Estamos en la base de las Torres del Paine, delante de un pequeño lago de color verdoso... las nubes bajas vienen y van pero entre éste ir y venir podemos apreciar la grandiosidad de estas torres verticales de granito, tres monolitos pétricos: la Torre Sur o De Agostini (2.850m), la Torre Central (2.800m) y la lisa Torre Norte o Monzino (2.600m) que fue la primera en ser escalada por un italiano el año 1958. Las vistas desde aquí en un día completamente soleado tienen que ser espectaculares, pero nosotros no podemos quejarnos... hemos podido disfrutar de unas vistas espectaculares de estas tres paredes naturales de más de un kilómetro de caída libre.
En la cima volvemos a coincidir con nuestros amigos chilenos, los cuatro adolescentes, y compartimos un desayuno que nos permita afrontar la bajada. Después de pasar un rato admirando este paisaje emprendemos el descenso, el camino de bajada lo aprovechamos para ir haciendo fotos y disfrutar del paisaje: puentes colgantes de madera, el valle del río, los bosques... en total cuatro horas de descenso para llegar nuevamente a la Hostería. ¡Estamos un poco rotos, pero la excursión merece el esfuerzo, sin lugar a dudas!
Una vez abajo, recogemos las maletas en el hotel y hacemos la última visita al mirador del lago Pehoé... y se que no nos marcharíamos nunca de este lugar!!! Son más de las 20:00 y todavía nos quedan unas cuantas horas de viaje para llegar a nuestro destino.
Esta vez los trámites de las fronteras de Chile y de Argentina son rápidos (recordar que hay que asegurarse de que en la agencia de alquiler del vehículo hayan hecho el poder notarial en favor del conductor para poder sacar el coche del país) y no hay que pagar ninguna tasa... ya tenemos un nuevo sello en el pasaporte, estamos en tierras argentinas!!!
Cogemos la mítica carretera 40 para dirigirnos al Calafate, nos separan cuatro horas de viaje. Llegamos pasadas las doce de la noche, y después de dar unas cuantas vueltas acabamos localizando las cabañas donde dormiremos los próximos días, Bahía Marina.
Nos recibe Pablo, el propietario de las cabañas, al que ya habíamos avisado de que llegaríamos tarde. Nos entrega las llaves y vamos a dormir... caemos rendidos... zzz...zzz...
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10/12/2006 - El Calafate - Perito Moreno - El Calafate (228 km. Ruta Sur: 1515 km.)
Pasaremos tres días en esta población de la Patagonia argentina.
El Calafate es una ciudad muy turística pero por su localización es una base perfecta para recorrer el Parque Nacional de los Glaciares . Su reclamo principal es el espectacular glaciar Perito Moreno, situado a 80 km. de la población. Hoy iremos a visitarlo!!!
Antes de empezar la excursión realizamos un par de temas logísticos: sacar dinero de uno de los numerosos cajeros automáticos del pueblo para disponer de efectivo en la moneda local, desayunar a base de pastelitos típicos de la zona (buenísimos alfajores) y recorrer la popular Avenida Libertadores para localizar alguna agencia turística que nos lleve a hacer a una visita por el Parque Nacional de los Glaciares.
Después de preguntar, nos dirigimos a Fernández Campbell. Esta agencia organiza diversas salidas navegando por el Lago Argentino hasta la cara de los diversos glaciares de la zona: Upsala, Spegazzini, e incluso una visita a la Bahía O'Nelli. Queremos hacer la excursión mañana pero nos informan de que la pared del Upsala hace 5 días que se desprendió y desde entonces, el capitán no a conseguido entrar en la Bahía O'Nelli para no poner en peligro la embarcación. Con el desprendimiento el lago está lleno de icebergs y la navegación es peligrosa mientras no disminuyan su tamaño, de manera que nos recomiendan esperar un poco. Con estas indicaciones hacemos un cambio de planes: aplazamos la excursión un día, volvamos mañana!!!
Comemos tranquilamente en el pueblo y con la barriga llena nos dirigimos al Perito Moreno (entrada en el parque: 30 AR p.p). Este espectacular glaciar es uno de los pocos del mundo que todavía avanzan después de sus 3.000 años de existencia. Tenemos delante nuestro el glaciar más famoso del hemisferio Sur... y me atrevería de decir que del mundo!!! Es un espectáculo digno de verse y también de escucharse... especialmente cuando un gran bloque de hielo se desprende de su superficie y se precipita al Canal de Témpanos. Este fenómeno es espectacular y se puede ver, escuchar y fotografiar sin ningún peligro desde las pasarelas y miradores situados en puntos estratégicos. Aquí ponemos a prueba la nueva Nikon D80 y su disparador continuado de alta velocidad, fotograma en fotograma, hemos captado unos cuantos desprendimientos... es impresionante, estamos emocionados... y congelados!!! El hielo se hunde y vuelve a salir a la superficie del canal, extendiendo oleadas concéntricas... todo un espectáculo!!!
Las dimensiones de este glaciar tampoco dejan indiferente... tenemos frente a nosotros una masa de hielo inmensa: más de 5 km. de anchura, y una altura de más de 60 metros... una gran pantalla de hielo que se pierde en el sur por el Brazo Rico y al Norte por el Lago Argentino. Lo que podemos ver con nuestros ojos no es más que el final... allí encima del corazón de los Andes, más de 400 km. a dentro se ocultan dos gigantes de hielo: el Campo de Hielo Norte y el Campo de Hielo Sur. Constituyen la concentración de hielo más extensa fuera de los polos, con unos gruesos que superan los centenares de metros. Este hielo se desplaza lentamente y se acaba precipitando en el mar o en un lago. Sobre el Lago Argentino, centenares de agujas de hielo se aguantan en un equilibrio precario, a punto de caer y recuperar el estado líquido, su estado original hace unos siglos... En la parte inferior, el hielo es marino y verde esmeralda, profundo, denso como las aguas abisales. En las partes más altas del glaciar, los pinchos y chimeneas de hielo cambian de color con la luz, pasan del blanco puro al azul eléctrico, al rosa... No podemos dejar de mirar (y escuchar) el espectáculo que tenemos delante nuestro... es sobrecogedor... todos los que estamos en el mirador estamos como aturdidos... nos sentimos tanto insignificantes como privilegiados!!!
Volvemos al Calafate bordeando el Lago Roca... hoy cenaremos en Mi Viejo, un delicioso bife de lomo y cómo no, un Cabernet Sauvignon de Mendoza, excelente punto final para un día lleno de emociones!!!
11/12/2006 - El Calafate – El Chaltén - El Calafate (740 km. Ruta Sur: 2255 km.)
Para hoy habíamos previsto la excursión por el Lago Argentino, pero el desprendimiento del Upsala nos hace variar ligeramente los planes... lo intentaremos mañana y hoy aprovecharemos para acercarnos hasta el Chaltén, un pequeño pueblo en el Norte del Calafate, pero antes de marchar reservaremos nuestras plazas para la excursión de mañana... (175 AR que hay que pagar en efectivo).
El Chaltén está a unos 270 km. del Calafate y la ruta, como la mayoría en esta zona, es de ripio; bordeando primero el Lago Argentino y después el Viedma. Éste último está a unos 250 m sobre el nivel del mar y cubre una superficie de 1.088 km. cuadrados. Sobre sus aguas azules finalizan, entre otros, magníficos glaciares como Viedma (segundo en dimensiones después del Upsala) y Moyano. A pesar de eso, el gran atractivo de este pequeño pueblo es la vista de sus majestuosas montañas: el Cerro Torre y el Fitz Roy.
El Fitz Roy es una impresionante cumbre de 3.441 km: debe su nombre al capitán de la expedición del Beagle (la embarcación que llevo a Darwin por Sudamérica) que lo avistó en uno de sus viajes por la Patagonia. Este imponente pico ya era venerado por los indígenas tehuelches, que lo confundieron con un volcán porque su cima siempre estaba rodeada de nubes, de aquí el nombre "Chaltén" que en la legua tehuelche significaba "cerro humeante" . Sus infernales paredes, ventosas y heladas no fueron escaladas con éxito hasta el verano austral de 1952 cuando una expedición francesa compuesta por Lionel Terray i Guido Magnone alcanzó la cima después de 2 días de escalada por la vertiente sur.
Nosotros optamos por unos tranquilos paseos por el pueblo y sus proximidades. Esta zona es un auténtico paraíso para los excursionistas y las posibilidades para hacer trekkings (Andens Handbook) y escaladas son muy amplias.
Paseando por el pueblo buscando un lugar donde comer... descubrimos una "senyera" ondeante!!! no nos lo podemos creer... y se que los catalanes estamos por todas partes!!! Sin pensárnoslo dos veces, entramos en "la Senyera", un restaurante rústico: estamos a más de 14.000 km. de casa y tenemos entre nuestras manos una carta en catalán!!! y lo que es mejor... la posibilidad de comer pan con tomate y anchoas... es eso la globalización???... De todas maneras y como no puede ser de ningún otro manera, optamos por una variedad local (las mejor anchoas... las degustaremos en l'Escala) y escogemos un delicioso estofado, una carbonada a base de carne, maíz, calabaza y melocotón para combatir el frío... es absolutamente delicioso!!! con las fuerzas recuperadas y después de haber firmado en catalán el libro de visitas del local, cogemos el coche para acercarnos hasta el Lago del Desierto, muy conocido por los argentinos a consecuencia de los múltiples litigios con los chilenos por cuestión de límites fronterizos... El lago está a unos 40 km. del Chaltén y el camino nos regala unas vistas preciosas de la cordillera, de vuelta y por el mismo camino delante nuestro unos impresionantes cóndores sobrevolando el camino... el vuelo de éste ave es majestuoso, relajante... planean aprovechando las corrientes de aire... no podemos hacer nada más que detener coche y disfrutar del espectáculo... y es que este viaje es un regalo para todos los sentidos...
Después de disfrutar todo el día de este magnífico paraje, volvemos hacia El Calafate... los paisajes a esta hora del atardecer son indescriptibles... colores rosados en las cumbres nevadas y glaciares, azul turquesa del lago... es necesario verlo...!!! Después de un pequeño incidente automovilístico sin "demasiadas" consecuencias por la R40 llegamos al Calafate, aprovecharemos para lavar la ropa y preparar la maleta, mañana haremos la excursión por el P.N. de los Glaciares!!! y después empezaremos la ruta hacia Ushuaia!!!
12/12/2006 - El Calafate – Río Gallegos (432 km. Ruta Sur: 2687 km.)
Por fin hoy podremos navegar por el Lago Argentino (con 1.650 km. cuadrados es el mayor de Argentina y el tercero de Sudamérica) y visitar desde bien cerca los diferentes glaciares del Parque Nacional de los Glaciares. Este parque, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, tiene unas 600.000 hectáreas de superficie helada (el 40% de su superficie) y hoy lo recorreremos navegando con un catamarán.
La excursión sale a las 9:00 AM pero hay que estar en el muelle de Punta Bandera media hora antes. Una vez instalados todos los pasajeros en cómodo y moderno catamarán Chonek, empezamos la navegación por el Brazo Norte del Lago Argentino: en pocos minutos nuestro catamarán empieza a verse rodeado de icebergs gigantes, milenarios, de azul intenso... no podemos resistir la tentación y pese al frío y el viento, bien abrigados salimos a cubierta con la cámara fotográfica preparada... es un paisaje dantesco... la navegación sigue hasta el Upsala: 10 km. de anchura y unos cuantos centenares de metros de espesura hacen de esta masa de hielo, el glaciar mayor de América. El catamarán se acerca muchísimo y nos permite observar con detenimiento las colosales columnas de hielo y los fragmentos de roca aportados por otros glaciares tributarios más pequeños. El capitán se entretiene un buen rato en la cara del glaciar... ¡A pesar de haber visitado otros glaciares en diferentes puntos del mundo, estamos impresionados con este paisaje!
Reanudamos la navegación y después de circunvalar algunos espectaculares bloques de hielo llegamos hasta Bahía O'Nelli, donde comeremos. Desembarcamos y hacemos un corto paseo de 1.500 metros hasta la laguna, aunque existe la posibilidad de comer en el pequeño restaurante, nosotros optamos por comernos el bocadillo que traemos en la mochila y aprovechar el poco tiempo que estaremos en este paraje para recorrerlo.
Después de la breve estancia en la Bahía O'Nelli volvemos a embarcar para acercarnos al último punto del recorrido: el abrupto Spegazzini... un glaciar descomunal. No tant conocido como el Perito Moreno, ni tan grande como el Upsala... pero igualmente espectacular, el mejor adjetivo: salvaje. Y es que este paraje nos ha dejado sin palabras!!! Emocionados, dejamos atrás todas éstas inmensas lenguas de hielo, para volver a Punta Bandera.
Después de la excursión volvemos a las cabañas donde estamos alojados, allí nos esperaban Pablo y Marina para despedirse de nosotros, la hospitalidad de la gente de este país nos tiene completamente enganchados!!! Antes de dejar el Calafate no podemos resistirnos y entramos a uno de los cafés de la Avenida Libertador para merendar: no nos podemos marchar sin degustar, otra vez, un delicioso alfajor (un pequeño pastelito de dulce de leche y coco) o no probar un mate, la bebida argentina por excelencia, con toda su ceremonia...
Sin más excusas y un poco apenados, dejamos este pequeño pueblo pasadas las 19:00 de la tarde para dirigirnos a Río Gallegos, a medio camino de nuestro próximo destino, Ushuaia. La carretera se hace un poco pesada, hacia las 23:00 de la noche llegamos a Río Gallegos. Después de buscar un poco, acabamos encontrando un cómodo hotel para pasar la noche, el Aparthotel Austral.
13/12/2006 - Río Gallegos - Ushuaia (646 km. Ruta Sur: 3333 km.)
Hoy dedicaremos el día a recorrer el trayecto que nos separa de Ushuaia, la ciudad más austral del mundo. No tenemos ninguna otra actividad prevista que recurrer los poco más de 600 km. y atravesar fronteras, introduciéndonos en la Tierra de Fuego.
Río Gallegos es una ciudad industrial, sin ningún atractivo turístico, así que decidimos no perder demasiado tiempo y empezar el viaje hacia Ushuaia.
Primero repostaremos combustible... y tendremos que hacernos los "simpáticos" para conseguir llenar el depósito de nuestro 4x4 a precio argentino (aunque parezca increíble, hay dos precios para la gasolina: ¡tarifa para vehículos argentinos y tarifa (con un precio superior al doble que el anterior!!!) para el resto. Con el deposito lleno iniciamos la marcha!!!
El paisaje en este tramo es muy monótono, auténtica pampa: un paisaje desolado, sin ninguna vegetación... una monotonía que sólo se rompe por el paso de algún animal: guanacos, zorros...
El día transcurre entre pasos de fronteras, papeleo y algun que otro reencuentro: volvemos a coincidir con la pareja de ciclistas italianos que conocimos días atrás y que ya parecen ser conocidos de toda la vida!!! compartimos con ellos la comida y seguimos la marcha.
Son poco más de las 20:30 y llegamos a nuestro destino, Ushuaia, el último finisterre de los viajeros!!!, su nombre proviene de la lengua de los indígenas yámanas y significa alguna cosa parecida a "bahía que penetra hacia poniente". Nos alojaremos en un bonito hotel, la Hostería los Fuegos situada a la entrada de la ciudad y en medio de un magnífico bosque de lengas. Abrimos las maletas y después de una ducha caliente que nos deja como nuevos salimos a cenar... Siguiendo las recomendaciones que nos han hecho en el hotel optamos por La Cantina Fueguina, especializada en marisco, donde probaremos un delicioso arroz caldoso con centolla...!!!
14/12/2006 - Río Gallegos - Ushuaia (39 km. Ruta Sur: 3372 km.)
Dedicaremos el día a conocer uno de los lugares más remotos del planeta, sobre las tierras pobladas más próximas al Polo Sur y donde se unen los océanos Atlántico y Pacífico; la pequeña ciudad de Ushuaia, situada entre los Andes fueguinos y las frías aguas de los canales. La capital de la provincia argentina de Tierra de Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, la más inexplorada del país.
Ushuaia nació como una aldea misionera anglicana, rodeada de familias de yámanas (los indígenas de la zona), una de las culturas más antiguas de América. Los anglicanos se afincaron en algunos lugares terriblemente remotos de esta zona con la intención de llevar la "salvación cristiana en los primitivos fueguinos"... el resultado: las frágiles culturas locales se extinguieron vertiginosamente. Hasta el año 1884 no llegaron las autoridades argentinas, que pronto la convirtieron en sede de una prisión a la que sólo se accedía por mar. El año 1974 se clausuró este penal y ahora intacto y reconvertido en museo es una visita obligada a todos los viajeros que llegan al fin del mundo. (Conviene recordar que un poco más al Sur existe un pequeño asentamiento chileno, Puerto Williams, que no tiene categoría de ciudad o pueblo pero su ubicación es más austral que la de Ushuaia).
Hoy día, Ushuaia se ha convertido en una ciudad principalmente turística, con el reclamo de "fin del mundo" atrae a turistas y viajeros. Zonas comerciales, tiendas de recuerdos, agencias de turismo; pero un poco más allá del sector comercial esta ciudad cambia rápidamente: vistosas casas de piedra y madera aparecen desordenadas y sin ningún tipo de uniformidad, perros, niños jugando por la calle al más puro estilo de suburbio sudamericano... ¡sólo que en ningún sitio hay palmeras, aquí encontramos bosques de hago y cumbres nevadas!. Es la herencia de un crecimiento desordenado que recuerda un poco a un campamento minero. En cualquier caso, probablemente en toda Argentina no encontraremos otro escenario que combine de mejor manera montaña, mar y leyenda!!!
Después de recorrer la ciudad nos acercamos hasta el Glaciar Martial, situado a unos 7 km. de la ciudad por la RN número 3 perfectamente pavimentada. Este glaciar es una importante reserva de agua potable para la ciudad y un importante atractivo turístico. Durante los meses de invierno funciona como centro de esquí alpino, en esta época del año, aprovechamos para hacer un pequeño trekking y obtener unas impresionantes vistas de la zona: los Andes, la ciudad, el canal Beagle... ¡todo en nuestros pies! El glaciar en sí no vale gran cosa, pero las vistas justifican de sobra la excursión hasta aquí.
Para cenar volvemos a dejarnos recomendar, hoy optamos por el restaurante Gustino, un local situado en el primer piso del Hotel Albatros. Unos impresionantes ventanales nos proporcionan unas vistas inmejorables de la bahía de la ciudad. El local es conocido por su cocina tradicional y su carta de vinos, una de las más cumplidas del país. Cenamos a base de pescado y arroz: rissoto, merluza negra... todo con un excelente Chardonnay blanco del 2004 de las Bodegas del Fin del Mundo... mmm... buenísimo!!!
15/12/2006 - Ushuaia - P.N. Tierra de Fuego - Ushuaia (83 km. Ruta Sur: 3455 km.)
Volvemos a coger fuerzas con el increíble desayuno que sirven en la Hostería: zumos, mermeladas caseras, tostadas, pastelillos... y después hacemos vía hacia el Parque Nacional de Tierra de Fuego, creado el año 1960 y a 11 km. al oeste de la ciudad.
Éste es el único parque argentino con costa marina, y a pesar de tener más de 63.000 hectáreas de superficie, sólo están abiertas 2.000 ha. En la zona que se puede visitar, hay un conjunto de senderos marcados, generalmente de corta duración. Están muy bien indicados y permiten hacer excursiones para todos los gustos y niveles de dificultad:
- Senda Pampa Alta. Longitud: 5 km. Duración: 1 hora (ida). Dificultad media.
- Senda Costera. Longitud: 6'5 km. (ida). Duración: 3 horas. Dificultad media.
- Senda Hito XXIV. Longitud: 5 km. (ida). Duración: 3 horas (ida y vuelta). Dificultad media.
- Senda Cerro Guanaco. Longitud: 4 km. (ida). Duración: 4 horas hasta la cima. Dificultad alta.
- Paseo de la Isla. Longitud: 600 m. Es un recorrido por el archipiélago Cormoranes y transcurre por las orillas de los ríos Lapataia y Ovando. Ofrece buenas oportunidades para observar aves acuáticas.
- Senda Laguna Negra. Longitud: 950 m. Permite ver una turbera en formación al lado de este lago.
- Mirador Lapataia. Longitud: 1 km. Magnífica vista panorámica de la bahía Lapataia. Esta ruta conecta con la siguiente, la del Turbal, y es una excelente alternativa para llegar a la bahía atravesando un bosque de lenga. En este punto se acaba la RN 3, a 3.063 km. de Buenos Aires.
- Senda del Turbal. Longitud: 2 km. Es una ruta alternativa a la RN 3 (pista de ripio) para acceder en la bahía Lapataia. Permite ver castoreras abandonadas y se bordea una turbera. Conecta con la siguiente senda.
- Senda Castorera. Longitud: 400 m. (ida y vuelta). Se llega en una castorera activa, donde se pueden apreciar los grandes diques construidos por los castores, formando pequeñas presas artificiales. Estos castores son de origen canadiense y han sido introducidos en éste zona, causando un gran impacto medioambiental, palpable por la gran cantidad de árboles talados o inundados a causa de su presencia. La línea fronteriza con Chile está a poco más de 1 km. de este punto.
Pasamos el día recorriendo los senderos del parque, entre bosques y ríos... después volvemos a Ushuaia pero primero hacemos una parada en la estación del ferrocarril fueguino, la estación (cómo no podía ser de ninguna otra manera!!!) más austral del planeta. Una vez en Ushuaia aprovechamos para hacer un poco de shopping y acabar de pasar la noche a la magnífica hostería donde estamos alojados y es que nos sentimos como en casa: será la decoración, serán las paredes de madera, lo acogedor de su buhardilla o la hospitalidad de Verónica y su equipo, sea como sea disfrutar de un te caliente en uno de los sofás de la buhardilla... nos hace sentir como en casa, a pesar de la distancia que nos separa... Estamos tanto a gusto, que decidimos alargar un día nuestra estancia, mañana también nos quedaremos!!!
16/12/2006 - Ushuaia - Canal Beagle – Ushuaia (15 km. Ruta Sur: 3470 km.)
Nos espera una aventura marinera, pasaremos el día navegando en un pequeño velero por el Canal de Beagle... Lo primero que hacemos al levantarnos es mirar por la ventana... ooooh!!! parece que hoy no hará un día radiante, es más... están cayendo gotas y la niebla cubre las cimas nevadas y el canal.... sin embargo, nuestro entusiasmo no disminuye en absoluto, y nos ponemos en funcionamiento rápidamente...
Nos dirigimos hacia el muelle de las embarcaciones ligeras y nos enrolamos en el Paludine. Para esta experiencia buscábamos alguna opción lejos de los grandes barcos que navegan por el canal llenos de turistas hasta la bandera, sin ningún tipo de sensibilidad por las diferentes especies autóctonas... En el muelle de la ciudad se pueden encontrar muchísimas agencias, los programas que ofrecen y sus precios son muy parecidos: grandes motonaves que navegan un par de horas por el canal. Pero somos tozudos y después de buscar un poco, encontramos justamente lo que buscábamos: navegación tradicional en un pequeño velero de 11 metros de eslora, una excursión sin prisas, sin horarios!!! És perfecto!!!
A las 8:30 estamos en el puerto, allí nos espera Leo y su ayudante, también llamado Leo; capitán y grumete, forman un tándem encantador que hará las delicias de nuestro viaje. Subimos al Paludine, un pequeño velero de acero: ¡su antiguo propietario era un navegante francés de 78 años, que lo vendió después de hacer 2 vueltas al mundo con él (la primera la inició pasados los 65!!!) Un auténtico fanático del mar, un aventurero que se hizo él mismo el barco. Ahora a pesar de ser un poco antiguo (Leo lo compró hace más de 10 años) está en perfectas condiciones y nosotros estamos impacientes por iniciar la navegación.
Compartimos la travesía con 2 catalanes más y una pareja griega; hacia las 9:00 zarpamos del puerto deportivo dirección al Canal de Beagle... ¡las vistas desde el mar de la ciudad y su entorno son preciosas!. Leo, el capitán, no deja de hablar en todo el viaje: nos habla de su país, de las costumbres.. nos pregunta... nos hace el viaje de lo más entretenido!!!
La primero parada del recorrido es una isla habitada por colonias de leones marinos y cormoranes. Al navegar con el velero nos podemos aproximar muchísimo a la isla sin molestar excesivamente a sus habitantes, casi los podríamos tocar!!!
De allí nos dirigimos a Isla Bridges, una isla inicialmente habitada por los yámanes, indígenas nómadas. Leo, el ayudante del capitán, nos acompaña por la isla dándonos una clase magistral de ciencias naturales: flora y fauna de la isla. Nos describe con detalle todos los vegetales y las diferentes especies de aves que nos vamos cruzando en nuestro paseo... es fantástico... hemos descubierto nidos de aves con huevos, es alucinante...
¡El paseo acaba de la mejor manera, con un auténtico asado deliciosamente cocinado por nuestro capitán! Leo nos hace una auténtica demostración de sus conocimientos en la materia: ¡es un auténtico experto en la carne de vacuno! Mientras acaban de asar la carne, a los más atrevidos nos espera un baño por el canal... enfundados en unos divertidos trajes de baño impermeables... hago uno pinta patética, pero es divertidísimo... ¡estamos flotando en las heladas aguas del canal!
Después de comer volvemos a Ushuaia, la climatología no ha acompañado nada pero sin embargo, la experiencia a resultado inolvidable!!!
17/12/2006 - Ushuaia - Punta Arenas (808 km. Ruta Sur: 4278 km.)
Ha sido un gran acierto pasar un día más aquí en Ushuaia, la Hostería es un pequeño placer, un lugar ideal... y la ciudad, hito obligado por todos los viajeros, a pesar de no ser la más bonita que hemos visitado tiene algo... difícil de explicar... serán sus vistas sobre la bahía en un día claro como el de hoy, su mar removido, el cielo azulísimo, las montañas con sus cimas nevado... no sabemos qué... o quizás todo... este lugar es extraordinario!!!
Después de soñarlo muchos años, hoy estamos aquí... y después de pasar unos días magníficos... nos tenemos que marchar, dejar atrás Tierra de Fuego y empieza a finalizar este impresionante viaje!!!
Con el corazón encogido nos despedimos de Verónica y su equipo, son una gente encantadora, hospitalaria, alegre... ¡los echaremos de menos! Atravesamos la puerta con las maletas y nos disponemos a cruzar por última vez la frontera de la ciudad, para recorrer también por última vez (estas vacaciones!!!) la mítica Tierra de Fuego dirección Punta Arenas, donde dormiremos...
Sólo salir de la hostería... sorpresa!!! Nuestros "amigos" ciclistas italianos... No nos lo podemos creer, que alegría! nuestros compañeros de viaje están haciendo unas fotos en la entrada de la ciudad, así que vamos rápidamente a saludarlos y cómo no... ¡a inmortalizarnos con ellos!
Sergio y Carlo nos explican su dura travesía desde que los dejamos hace cinco días: la lluvia y el viento de los últimos días les dificultó bastante la ruta por el Passo Garibaldi... pero eso ya queda atrás... y ahora ya han llegado a su destino: Ushuaia!!!
Después de las fotos intercambiamos e-mail's y prometemos ponernos en contacto si alguna visitamos nuestras respectivas ciudades: Barcelona y Milán.
Después de eso iniciamos la ruta que nos tiene que llevar hasta Punta Arenas... primero nos dirigimos a Porvenir, donde tenemos previsto cruzar con un ferry el Estrecho de Magallanes: hacemos la travesía prácticamente sin detenernos... el paisaje resulta majestuoso, atravesando la cordillera andina, una vez dejamos atrás el Lago Fagnano el paisaje cambia radicalmente para convertirse nuevamente en pampa... pequeños matorrales como única vegatació... nada más... este paisaje invita a reflexionar...
Después de unas cuantas horas de pampa llegamos a Porvenir, una ciudad costera chilena. Allí buscamos el muelle con el ferry que nos tiene que llevar a Punta Arenas, sin embargo... ha zarpado hace más de media hora!!! Dios mío, no nos lo podemos creer... y el próximo no sale hasta dentro de dos días!!!! Hemos cometido un error de principiantes, pero por suerte tiene remedio... a 300 km. de aquí, en Bahía Azul, hay otro ferry: éste pasa todos los días y tiene una frecuencia de paso mucho más elevada.
Los carabineros que nos han dado la noticia, intentan animarnos: “bueno, son 300 km. donde no hay nada, solo matorrales bajos y guanacos. No corran...” dice uno de ellos... mientas que el otro acaba de arreglarlo: “dentro de 110 km. verán el primer lugar donde se encontró petróleo en la Patagonia Chilena, hay un pequeño monumento y pueden hacerse una foto...”
Buff!!! tenemos para cuatro horitas de ripio... en fin, todo sea eso!!! continuaremos la ruta... pasadas las 22:00 de la noche llegamos en Punta Arenas, volvemos a alojarnos en el Hostal del Rey donde caemos rendidos...
18/12/2006 - Punta Arenas (20 km. Ruta Sur: 4298 km.)
Empezamos a tener la desagradable sensación que el VIAJE se acaba... es la peor parte de la magnifica experiencia de viajar: hojear nuestra libreta, donde relatamos nuestras aventuras y ver que ya está llena de vivencias!!! En el fondo, estamos contentos... emocionados con todo lo que hemos vivido.
Dedicaremos el día a conocer Punta Arenas, una ciudad que combina magníficas mansiones de la época del esplendor de la industria lanera, a finales del S. XIX y principios del XX; buenos servicios para el viajero y una gran variedad de aventureros con diferentes formas de vida.
La ciudad fue fundada el año 1848, como destacamento militar y asentamiento penitenciario. Durante sus primeros años, la economía dependía de los productos animales, de la minería del carbón y oro y de la madera. De todos modos no habían industrias para explotar toda esta materia prima y hasta S. XIX la economía de la ciudad no levantó el vuelo. La historia de la ciudad también recopila duros enfrentamientos entre las familias más poderosas: Braun i Menéndez... estas hostilidades duraron 27 años, hasta que Mauricio Braun se casó con la hija de su enemigo. De esta unión surgió la Sociedad de Importaciones y Exportaciones de la Patagonia, empresa que dominó la economía de la región durante décadas.
Primero hacemos una vuelta por el centro: la Plaza Muñoz Gamero en el centro de la ciudad está rodeada de magníficas edificaciones, probablemente algunas de las mansiones más opulentas de esta región. La plaza está ajardinada con exóticas coníferas y a su centro, una estatua de Fernando de Magallanes.
Después de pasear por la ciudad, y aunque pueda parecer un poco tétrico nos disponemos a visitar el cementerio municipal: Al igual que en vida, a las familias más poderosas de Punta Arenas también les gustaba hacer ostentación de su riqueza después de morir. Damos un rápido paseo por la zona antigua del cementerio y vemos la extravagante tumba de José Menéndez, una réplica a escala del monumento a Víctor Manuel, en Roma. Las lápidas entre cipreses relatan la historia de los inmigrantes británicos, alemanes, escandinavos o yugoslavos que con su trabajo hicieron prosperar a las ricas familias de la ciudad.
De allí nos disponemos a visitar la Reserva Forestal Magallanes: a sólo 8 km. del centro de la ciudad, esta reserva de 16.000 ha tiene una variedad de excursiones a pie y en bicicleta de montaña por sus frondosos bosques. Hoy no tenemos demasiado tiempo, de manera que nos conformamos con las magníficas vistas de la ciudad desde esta altura.
Ya de bajada nos disponemos a devolver el vehículo 4x4: en la agencia ya nos esperaban, devolvemos el coche, sucio pero en perfectas condiciones. Es el punto final de nuestra anhelada aventura austral!!!
19/12/2006 - Punta Arenas - Santiago
Hoy empezamos el largo viaje de retorno: esta tarde llegaremos a Santiago donde pasaremos la noche y mañana volaremos hacia casa.
Atrás dejamos un mes de increíbles vivencias, como siempre, el viaje a superado sobradamente nuestras expectativas: Todo nos ha maravillado y el Sur también nos ha robado el corazón... paisajes superlativos nos han dejado sin palabras, boquiabiertos, horas y horas contemplando esta maravillosa zona del planeta, todavía preservada del turismo de masas... un lugar donde el contacto con la naturaleza todavía es auténtico, sin prisas...
La gente maravillosa, hospitalaria, extrovertida, cálida, predispuesta a echar una mano sólo intuir una necesidad... y es que viajar desmonta todos los prejuicios...
A media mañana se eleva nuestro avión que nos tiene que llevar hasta Santiago. Hemos escogido uno de los mejores hoteles de la ciudad, el hotel Plaza San Francisco, un moderno hotel situado en pleno downtown.
Nos hacen un cálido recibimiento, y mientras nos dejan a punto la suite del hotel, celebramos el éxito del viaje con un delicioso pisco sour. Pasamos la tarde reponiéndonos en la piscina del hotel... mañana será un día largo.
20-21/12/2006 - Santiago de Chile - L'Ametlla del Vallès
Aquí acaba un viaje... que no nos cansamos de tildar de extraordinario (con el riesgo de hacernos pesados): volvemos enamorados de estas tierras, de Suramérica. El idioma que nos hermana nos permite comunicarnos con facilidad y enriquece muchísimo la experiencia.
En el norte: Polvo, noches estrelladas, impactantes atardeceres; en el Sur: paisajes alpinos extraordinarios, auténticas demostraciones de la fuerza de la naturaleza. Todo junto, muchísimas razones para seguir preservando este planeta con nuestras pequeñas acciones... y como no, una fantástica gastronomía y una inmejorable colección de caldos chilenos, que nada tienen que envidiar a las producciones europeas.
Después de esto, qué más se puede pedir???... Nosotros esperamos volver...
El avión despega, nos quedan un montón de horas hasta que llegamos a casa, en l'Ametlla del Vallès... y en nuestra cabeza ya ronda una nueva idea, esta vez... un gran proyecto, una AVENTURA AUTÉNTICA, que esperamos poder llevar a cabo en algún momento... quien sabe!!!
... QUE VAYA BONITO!!!
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